Главная / Блоги / Выходные в Нагасаки

Выходные в Нагасаки

В бытность, когда придумывался мой никнейм, мне и в голову прийти не могло когда-нибудь очутиться в этом городе – Нагасаки. Более того, для меня долгое время название это было, скорее, абстрактным, символичным: сначала как место ядерной бомбардировки, а позже, когда я всерьез стала интересоваться японской историей, как «окно» для европейцев с их торговлей, религией и знаниями. Даже приехав в прошлом октябре в Токио, я с трудом себе представляла такое путешествие через всю страну, на другой остров архипелага (как известно, в и без того недешевой Японии самое дорогое это жилье и транспорт)…

Но сложилось так, что на июньские каникулы школы Саму пришелся сезон акций в одной из бюджетных авиакомпаний. Билеты на самолет из Токио до Кюсю и обратно можно было купить по цене, за какой на поездах вряд ли уедешь даже с Хонсю, - чуть более 10 000 йен. Время самого перелета смешное – меньше 2 часов в один конец. Это значительно меняло дело! За скоропостижной покупкой билетов последовало нехитрое бронирование гэст-хаусов через интернет и покупка зубной пасты в дорогу. Много ли надо?..

И вот, самолет со мной и моим одиноким спутником приземлился в Фукуоке. Забегая вперед, скажу, что на Кюсю, несомненно, есть поезда (даже синкансен), но основным транспортом как внутри городов, так и между ними все же являются автобусы. Поэтому-то сразу из аэропорта мы вскочили на один из таких автобусов и еще через несколько часов вышли в городе, в котором я представляла себя только в самых смелых мечтах – в Нагасаки.

Цую - сезон дождей - был в самом разгаре, и влажный воздух тяжело свисал с крыш, иногда заставляя-таки вскидывать над собою зонтики. Но у пасмурной погоды есть преимущество – не так жарко, как могло бы быть. Это было очень кстати, потому что два дня пребывания в этом пусть и небольшом городке обещали быть насыщенными: ведь Нагасаки – город множества историй.

«Нагасаки» переводится как «длинный мыс», и если смотреть на карту, то легко можно проследить логику такого названия: открытый морю город, кажется, не мог получить другой судьбы и не стать одним из важнейших портов в японской истории. Когда-то именно сюда дошел европейский Век Географических Открытий, а позже потянулись торговые караваны кораблей и миссионеры. И даже когда сёгунат пожелал избавить острова от европейцев, вступить в «блистательную изоляцию», именно в Нагасаки, в прямом смысле слова, на клочке земли – искусственном острове Дэдзима – голландцам было позволено остаться и вести торговлю. Притянул город в свое время и китайских дельцов, которые, как повелось, выстроили себе тут не только Китайский квартал, но и множество храмов и монастырей.

К слову о духовности. Вот уж, где ощущаешь себя гражданином мира: христианские церкви, конфуцианские монастыри, буддийские храмы и, конечно же, святилища синтоизма – и все это бок-о-бок. Довелось нам увидеть и Склон 26 христианских мучеников Нагасаки с возведенной здесь в память о драме церковью, отсылающей к архитектуре знаменитой барселонской Саграды Фамилья Гауди. Очень сложно было пройти мимо буддийского храма Фукусай-дзи, где огромная статуя богини Каннон стоит на здании в виде черепахи. Широкая лестница, взбирающаяся на гору, может привести вас в синтоистский храм Сува и приоткрыть захватывающий вид на город. А в одном из конфуцианских монастырей Кофуку-дзи мы отыскали странной формы деревянную рыбу, в какие обычно монахи стучали, призывая на обед, - с головой дракона. Такое сосуществование культур и традиций, конечно же, накладывает на впечатления от Нагасаки ощущение умиротворения.

Еще одна история, которую рассказал нам город, не смотря на весь свой трагизм упорно не желаема быть забыта – в назидание. Речь, конечно же, о ядерной бомбардировке. 9 августа 1945 года Нагасаки стал вторым и последним городом в мире, подвергшимся ядерному удару. Район эпицентра – Ураками – когда-то был промышленным, а сегодня обычная жилая часть города. Даже место взрыва сегодня превращено в тихий парк. Чуть в стороне раскинулся Хэйва-коэн – Парк мира – с фонтанами и статуями в память о бедствии, которые были подарены городу разными странами. Здесь же в нескольких сотнях метров стоит восстановленная церковь Ураками, уцелевшие части которой перенесены в Музей атомной бомбы.

В Музее атомной бомбы бережно хранятся свидетельства трагедии Нагасаки: расплавленные стеклянные бутылки, фрагменты запузырившейся от жара черепицы, фото «теней» на стенах, фрагменты целых зданий… Тут же рассказывается история создания оружия, принятия решения о его использовании. И, конечно же, здесь есть истории людей, вовлеченных в эту беду, трогающие ту часть человечности внутри, которая много раньше аналитики разума о причинно-следственных связях этой катастрофы, укрытая в сердце, думаю, каждого, простая и прямолинейная в своем протесте против подобных методов. Музей, не смотря на свою скорбную тишину, все-таки очень красноречиво несет свой главный посыл – о ядерном разоружении, о прекращении ядерных испытаний. Удалось мне там найти даже стенд о полигоне, некогда развернутом на территории моего родного Казахстана, в Семипалатинске, деятельность которого была прекращена в начале 90-х благодаря мирному движению «Невада-Семипалатинск» Олжаса Сулейменова, отклик которого есть и в Японии.

Как ни странно, в том множестве печали, что, казалось бы, было вынесено городом, Нагасаки не превратился в место застывшей депрессии. Напротив, мне показалось, в почти провинциальных улочках есть что-то жизнеутверждающее, возбуждающее любопытство и желание двигаться. Возможно, именно в таких порывах у меня легко получалось ловить маленькие моменты, которые в памяти остаются очень живыми: с волонтерами в Музее истории складывать оригами; на искусственном острове Дэдзима в одном из по-европейски обставленных домов впервые в жизни писать пером и чернилами; ходить за путеводными котами, когда, казалось бы, окончательно заблудились; любопытствовать у хозяйки гэст-хауса о ее красивом хобби – она коллекционирует кимоно, сдает их в аренду для Дней совершеннолетия, летних фестивалей и фотосессий…

Вечером второго, последнего дня визита в Нагасаки мы решили забраться на гору Инаса – с нее открывается один из лучших видов на ночной город в Японии. Туда ведет канатная дорога, цену билетов на которую нам существенно уменьшала туристическая скидка, бесплатно доставшаяся нам от хозяев гэст-хауса Кагамия. Несмотря на пасмурную погоду и то, что саму гору окутало дождевым облаком, желающих попытаться взглянуть на город и залив с ее высоты оказалось немало. И не зря! Даже сквозь белесое облако и тонкие нити дождя со смотровой площадки вид открывался отличный. Будет сложно забыть эти холмистые берега, окропленные в темноте электрическим светом.

Два дня в Нагасаки вышли очень насыщенными: мы не останавливались в пути надолго, но все равно не успели многого посмотреть. Из Нагасаки, например, можно на корабле доплыть до заброшенного шахтерского острова Хасима, более известного как Гуанкадзима; южнее железнодорожной станции раскинулись сад Гловера и Голландский Холм; а в парке Казагасира есть большая статуя японского национального героя времен Мейдзи Сакамото Рёмы. На это нам времени, к сожалению, не хватило.